Fred in Japan

Comme ultime étape de ce voyage, je décide de retourner à Himeji. Je commence la journée en allant tout au nord de la ville. Pour cela je saute (façon de parler sinon c’est du sport et ça me fatigue par avance) dans un bus qui a pour terminus le téléphérique du mont Shosha, où se trouve un temple. Le bus est plein, et alors que je suis assis à l’arrière coté fenêtre, en occupant les deux tiers de la banquette, un type ressemblant vaguement à Pierre Bellemare, et de type “large du cul” lui aussi, vient prendre place à mes côtés. Quel soulagement quand il me demande si le bus fait le tour du château. Ah non Pierre, faut que vous descendiez à la prochaine. Et j’ai beaucoup ri quand vous chantiez Antisocial en Fuego avec Kad&Olivier.

Le mont Shosha est le lieu où se trouve le Engyōji, temple bouddhiste ancien qui apparaît dans Le Dernier Samurai. Pour le rejoindre on marche sur un chemin bordés de statues de bronze, jusqu’à une grand porte.

Le bâtiment principal atteint après 15 minutes de marche en impose, tout en hauteur sur ses poutres en bois. À l’intérieur une statue d’apparence insolite est l’objet d’un rituel: les fidèles utilisent un chiffon au bout d’un manche de bambou pour lui frotter le crâne et les autres parties du corps.

Plus loin dans la montagne se trouvent 3 grands halls, dont un dans lequel on peut entrer pour admirer différents objets historiques. Anciennes statues, tenues, calligraphie…

En quittant le Mont Shosha, je reprends le bus pour le château. Le parc qui l’entoure est plein de monde, de nombreux cerisiers en fleur attirant les visiteurs. Je ne refais pas l’intérieur du château, mais vais voir les murs d’enceinte.

Ensuite, tour rapide dans le jardin Kokoen, juste avant sa fermeture. Il est assez différent en cette saison, mais ce n’est pas un spot avec des tas de cerisiers. Le seul qui existe, à coté d’un pont enjambant un étang est splendide, aidé pour se déployer par une armature en bambou.

Ce voyage est déjà terminé. Quand je pense à tous les collègues qui ont pour projet de visiter ou de revisiter un jour le Japon, je mesure le privilège qui est mien, d’avoir pu enchaîner trois voyages aussi différents en un an. Celui-ci s’est beaucoup fait dans l’improvisation, mais je n’en retiens que du bon.

Aller-retour à Tōkyō aujourd’hui depuis Ōsaka. Ces jours-ci ont vu s’ouvrir les fleurs de cerisier dans la capitale, en même temps qu’à Fukuoka et Kumamoto (rapports d’avancement). J’y vais donc pour essayer de les voir, et faire des emplettes dans des endroits que je connais bien.

Je commence par me rendre à Ueno, pour déambuler dans Ameyoko, le quartier commerçant concentrant les rues sous la voie ferrée entre les gares de Okachimashi et d’Ueno, toujours un foutoir et toujours aussi vivant. Ensuite un tour dans les étages de Yamashiroya, tout autant chouette magasin de goodies que calvaire pour les phobique des espaces confignés. La partie JV fait la part belles aux produits dérivés de jeux indés (Undertale et Hollow Knight en tête)!

Le parc d’Ueno est blindé de monde, agglutiné et en extase devant certains cerisiers effectivement très fleuris. De grandes bâches sont déployées pour qui veut s’installer dessous pour profiter de l’ambiance. Les places sont chères, figurativement.

Je vais ensuite à ma destination shopping préférée de la capitale: Nakano Broadway, bâtiment vieillot riche de diverses: de la solderie, des montres de luxe, de la bouffe et des fringues (“petit Paris”), de la voyance, des cosmétiques et surtout des étages de boutique d’occasion pour figurines, mangas, animes, cosplay, bref toute la pop-culture. Il y a une vingtaine de Mandarake thématiques! Mais aussi beaucoup d’emplacement aux rideaux fermés, signe de turn-over. On y croise de plus en plus d’étrangers, signe que le quartier représente une sacrée alternative à Akihabara. Je reviens bredouille par contre, pas trouvé de Ni no Kuni sur Switch, gomen William.

Je m’arrête ensuite à Shinjuku pour aller voir, sous la pluie, le grand parc Shinjuku Gyoen. Là aussi les cerisiers les plus précoces ont fleuris ça et là.

En attendant le train du retour, derniere halte shopping dans la gare de Tokyo. Dans le train, maintenant ce billet quasiment fini je m’en vais réfléchir à mes options pour demain, dernier jour de ce voyage…

En ce dimanche, destination Kobe. Très rapide d’accès depuis Ôsaka, je m’y rends pour y visiter le musée consacré au tremblement de terre de 1995. Triste année s’il est en, et pas que pour le séisme nippon.

Mais avant cela, une halte dans un jardin japonais, en descendant à la gare de Sannomiya. Je croise des tas de boutiques sur le chemin, dont un Don Quijote duquel je ressors avec des kitkats inédits, dont fraise+haricot rouge réunis. A voir si c’est aussi bon que azuki seul.

Le Sorakuen n’est pas très grand, pourtant à l’entrée on propose des pamphlets dans une douzaine de langues, dont le français. On me le remet en me disant “merci bonjour”. De rien. Il y a un grand bâtiment claaaaass à l’arrière où sont organisés des banquets, mariage, séminaire d’entreprise AVEC VUE. Le jardin était à l’origine sur le terrain d’un notable qui deviendra le maire de Kobe. Il y a quelques bâtiments de style européen (maison, étables).

Le jardin japonais est classique et resserré, avec des cascades qui ruissellent joliment vers un étang où s’ébattent des carpes. A l’écart, une étendue d’herbe avec des bancs permet aux parents de s’asseoir pendant que les enfants s’ébattent sans risque de tomber dans les carpes.

Je prends ensuite un métro et un train pour aller au musée consacré au tremblement de terre qui ravagea le ville il y a 29 ans. A la sortie, un autre DonQui, mais j’ai plus de place dans mon sac à dos.

Le musée est situé dans un grand building sur la façade duquel est inscrite la date du 17 janvier 1995 et “magnitude 7”.

Un séisme de magnitude 7 n’est pas sensé être à ce point dévastateur pour un pays comme le Japon, mais celui-ci concernait une faille peu profonde, jusqu’alors inconnue, et qui court directement sous la ville. Les normes de construction en vigueur n’étaient alors pas aussi strictes à Kobe qu’à Tôkyô par exemple, plus “en risque”.
La plupart des maisons individuelles ont été détruites, et beaucoup de tours et d’infrastructure (routes, port, voies ferrées) très abîmés. L’essentiel des victimes dormait, à 5:46 le matin.
Les canalisations d’eau ayant été coupées, les nombreux feux déclenchés par le séisme (maison souvent en bois, gaz de ville) n’ont pu être éteints.

Le musée commence par une vidéo avec des images -pas d’archive, mais reconstituées- montrant le séisme dans les différents quartiers et aux alentours. Ça n’a pas était réalisé avec les moyens de Michael Bay, mais ça fait un peu cheap (plan serrés de cuisine où tout s’effondre, gros plan sur des chiens qui aboient) mais ça fait flipper, qui plus est avec un gros son. Quelques enfants étaient pas fiers (“kowai…”).
La vidéo suivante montre des images d’archives sur les heures et jours suivants, commentée par une femme qui avait 15 ans alors et a perdu sa sœur dans l’incendie subséquent de la maison affaissée.

Ensuite un nombre ahurissant d’objets exposés, de photos, de témoignages en texte et vidéos sur ce qui s’est passé pour les survivants. Plus de 40000 logements temporaires ont été construits, mais il a été difficile de reconstituer des communautés entre des gens se retrouvant dans un lieu impersonnel avec des voisins inconnus, sans repères en plus de la perte de la quasi-totalité de leurs vies et souvent de proches.

Un second building accessible par une passerelle aérienne apporte un côté explicatif, à destination des plus jeunes, des causes des catastrophes naturelles: cyclone, séisme, tsunami… Des expériences en VR, des mises en situation pour savoir que faire si ça arrive quand on est à la maison, dans un magasin, etc. Un petit côté “c’est pas sorcier”.

Un musée passionnant. J’imaginais qu’il serait aussi question de technologies anti-sismique. Il y a avait bien un petit laïus d’un intervenant scientifique (qui plus est traduite en anglais, pour un groupe de visiteurs turcs) sur le sujet, mais je reste un peu sur ma faim.

Demain, je fais un aller-retour à Tôkyô pour une journée qui s’annonce speed. De nombreux magasins disséminées à aller voir, et un petit passage dans le parc d’Ueno où j’espère voir du rose dans les arbres.

Chikubushima est une petite île au nord du lac Biwa, le plus grand lac du Japon (qui est un peu plus grand que le Lac Léman). On peut s’y rentre en bateau depuis plusieurs ville en bord du lac, je choisis de partir de Nagahama, à l’ouest. Il n’y a que 5 vacations par jour,  ce n’est qu’à partir de demain que le service de la compagnie Biwako Kisen bascule en horaires de pleine saison.

Après une quarantaine de minutes, le bateau accoste sur l’île. Quelques boutiques de souvenirs et de restauration basique à base de brochettes et de fritures sont sur le chemin, qui grimpe rapidement sous forme d’escaliers vers un templexe bouddhiste (Hogonji) mitoyen d’un sanctuaire shintô. Ici comme ailleurs au Japon les deux religions cohabitent (le cri d’amour du crapaud encore une référence desprogienne) en un syncrétisme évident.

Dans le temple il est possible d’acheter des petites figurines en bois (Onegai Daruma). La figurine est creuse et on peut insérer dans son séant un papier avec son souhait écrit dessus. Elle est ensuite scellée et exposée. C’est un moyen plus discret que d’écrire “je voudré ken Manon” sur une tablette, visible par tous.

Dans la partie shintô, un torii plus bas, face au lac, est l’objet d’une croyance: L’attendre en lançant un objet porterait chance. Ca tombe bien on vend juste à proximité de petits disques d’argile! Bon au moins ça ne pollue pas.

Un peu déçu que seule la partie temple de l’île soit praticable, pas de sentier pour en faire le tour. La luminosité de la journée est étrange, on ne distingue qu’en filigrane les côtes du lac et les montagnes lointaines.

Une fois revenu à Nagahama, je passe voir son petit château reconstruit en béton, qui abrite un musée. Il y a de grands cerisiers tout autour, pas encore en fleurs, mais un parterre de cerisiers plus petits et précoces sont eux au pix de leur floraison. Ce beau samedi est d’ailleurs mis à profit par quelques groupes d’amis ou de parents pour s’installer et pratiquer le hanami.

Je me rends ensuite dans Kurokabe, quartier commerçant, avec de jolies petites rue bordées de boutique d’artisanat, de restaurants… et de friperies pour mamies japonaises. Le genre de fringues qui n’existent qu’en occasion, c’est à se demander à quelle époque et par qui ça a pu s’acheter neuf un jour…. Et c’est mézigue, avec son sens de la mode osef qui l’écrit.

Juste derrière se trouve le temple Daitsuji, avec une imposante porte de bois, et un grand hall que l’on peut visiter pour en voir les pièces sobrement décorées, ainsi qu’une exposition sur des bonsaïs de plants en fleur, placés dans de classieux pots en grès (anatomie). Pots fabriqués pour l’occasion via une collaboration avec un collectif d’artisans.

Une journée plaisante, j’avais envie de reprendre encore une fois un bateau, fut-il d’eau douce. Et une destination calme sur le radar de peu de touristes, qui ont tous dû rester à Kyōto.

Takarazuka est une ville à 20km au nord-ouest d’Ôsaka. Ma première visite du jour est le Nakayamadera, un temple vénérant Jûichimen Kannon, sensée favoriser les naissances et les accouchements sans heurts. Je ne me prononce pas sur la véracité de cette croyante. Il y a en tout cas des escaliers roulants pour les femmes aux ventres joliment rebondis, mais pas qu’à elles.

Le temple est très fleuri, avec dans la longue allée qui y conduit plusieurs petits autels de chaque côté, dont j’ignore s’ils font partis d’un même ensemble ou sont indépendants. Ils ont chacun leur identité propre, comme un où les chiens sont à l’honneur.

Dans la partie haute du templexe (néologisme inventé à l’instant pour parler d’un complexe dans le cadre d’un temple. Notez-le ça risque de revenir, je dis ça si dis rien si vous m’autorisez cette expression à la con et même si vous m’y autorisez pas, ballec), il y a une pagode arrondie et une pagode à 5 étages.

En quittant le templexe (si vous vous demandez ce que c’est que ce mot, vous lisez vraiment en diagonal ), je me dirige vers le lieu qui m’a initialement fait noter Takarazuka dans ma liste de destinations possibles: Le musée Osamu Tezuka. J’en ai découvert l’existence grâce à une émission de Sumimasen Turbo (N’hésitez pas comme moi à devenir patréote de ce projet). Ce sont les mêmes journalistes passionnés et érudits de pop culture japonaise qui animaient Daijin Dash sur Gamekult.com, et qui sont partis quand ce site s’est fait racheter par Reworld Media. Reworld Media c’est le putaclic érigé en méthode, tout ce qu’il touche se transforme en merde. C’est ce groupe qui a racheté Science & Vie, où l’essentiel de la rédaction s’est barré pour créer Epsiloon. Mais je diverge. Et diverge, c’est beaucoup disait Desproges.

Et donc le musée est consacré à Osamu Tezuka, mangaka à l’éternel béret, précurseur de son art et à l’oeuvre gigantesque. Astro (Tetsuwan Atom), Le Roi Léo (Jungle Taitei), Prince Saphir (Ribbon no Kishi) pour les titres les plus connus initialement, le dernier étant par exemple diffusé dans les années 70 en France. Lorsque les mangas se sont démocratisés en France, on a pu découvrir Black Jack (mon préféré personnel de l’auteur), Bouddha, L’histoire des 3 Adolf, Phénix (Hi no Tori, qui bénéficiait d’une exposition temporaire dans le musée).

Le musée n’est pas grand mais donne plein d’infos sur la vie de Tezuka (sa passion pour les insectes, ses études de médecine, son oeuvre). Une fresque gigantesque retrace ses activités. Un cinéma interne diffuse des courts métrages sans dialogues. J’ai pu voir Muramasa, Push et surtout Butchy in the City qui est absolument génial de drôlerie et de poésie.

Pour finir cette journée calme, ou je retrouve un peu la forme après une journée d’hier “sans”, je descends du train à la gare de Juso, au nord d’Ôsaka, pour faire le plein de bonbons à destination de mes plus jeunes nièces et marcher le long du parc de la rivière Yodo.

Demain, direction les rives du lac Biwa, où en 8 voyages je n’ai fait qu’une incursion, c’était à Hikone.

La nuitée dans un ryokan fut reposante et agréable. Dès mon arrivée la famille est accueillante, prévenante et discrète. Je dine le soir avec un florilège de la cuisine japonaise: riz, soupe, sashimis de poisson, praires farcies, soba froid, et surtout un nabe! C’est une sorte de pot au feu/fondu avec un bouillon où mijote divers ingrédients. Mijotaient des nouilles de kuzu, des champignons kinokos et légumes variés et des boulettes farcis de crevettes (je suppute). Je me couche tôt sur mon futon, après un bain délassant, typique japonais aussi, où on se lave avant de plonger propre dans un bain conservé chaud avec un couvercle pliant que l’on remet après son passage pour la personne suivante. Grande variété de plats également au petit-déjeuner. Je me rattraperai sur le café plus tard.

Quel plaisir au moment où je quitte l’auberge de découvrir un beau soleil. La gare est dans la rue adjacente, je laisse mon sac en consigne pour me balader léger.

Je commence par suivre une route qui serpente au dessus d’une colline pour atteindre un endroit dégagé d’où je peux admirer la petite ville.

J’entame ensuite une succession de temple, à commencer par le Kogenji. Grande statue et petit autel avec des représentations de hiboux.

Ensuite je grimpe un sentier escarpé longeant un cours d’eau qui dévale en petites cascades. Les pluies de ces derniers jours vont ruisseler encore longtemps. Le chemin mène à une petite église, la chapelle Ste Marie Otome Toge. Elle est toute petite, et fermée. Une statue immortalise la persécution des premiers chrétiens du Japon dans cette région. Assez saugrenu, il y a une cabine téléphonique à pièces à côté la chapelle.

Je passe rapidement devant un autre temple, le Entaiin, qui possède un très beau cerisier en fleur. Mais le gros morceau bouddhiste du jour, c’est le temple Yomeiji, original avec son toit en chaume! Devant l’autel, je vois des fléchages signifiant qu’il est possible de visiter. Je n’ai pas souvenir de temples où ce genre de chose est gratuit, mais il n’y a personne. Je me déchausse et enchaîne les couloirs et pièces ouvertes au public, toutes décorées, mais dans la simplicité. Une dame âgée arrive à pas feutrés, me vois et repars sans rien me dire. Je continue. Une salle fait office de mini-musée, qui contient différents objets relatifs au temple. Au fond, un jardin avec un étang. En repartant, je constate que la petite mamie est à un guichet, fermé quand je suis arrivé. Elle sourit quand je prends mon ticket pour me mettre en règle rétroactivement. Gentille, elle ne m’a pas mis de prune ou appelé SOS yakuzas pour qu’ils viennent casser les rotules de mes genoux dans un déferlement de violence pléonastique.

Dans un genre plus flamboyant, le Taikodani Inari jinja, est accessible par une route, ou en montant des escaliers sous des rangées de toriis, laissant joliment passer les rayons du soleil. On passe à proximité d’un building désaffecté qui doit attirer les fans d’urbex. Par contre les bâtiments du sanctuaire, au bout du long tunnel de toriis sont colorés et vivants, dominant la vallée et une partie de Tsuwano en son sein.

L’Ema (plaquette en bois où on inscrit un souhait) représentative du temple est ici souvent customisée avec des feutres de couleurs avant d’être accrochée.

Un peu plus loin, un peu plus haut se trouvait un château féodal maintenant détruit, mais dont il reste les fondations et murs de pierres. On peut les atteindre en télésiège, complété par une petite marche. La vue est magnifique, quel chance que le temps se soit amélioré!

Pour finir, une fois redescendu, je retourne au bourg en longeant la rivière, puis passe par la rue Tonomachi, ou subsiste d’anciennes maisons de Samurais. Il y a au bout de cette rue une église catholique en activité.

Je garderai un fameux souvenir de Tsuwano, visité dans de bonnes conditions. La ville est vraiment à l’écart du tourisme de masse. Et j’ai surtout croisés d’autres voyageurs solo. Il semble y avoir beaucoup de chemins de randonnées à proximité, peut-être une raison d’y revenir un jour.

Ce soir j’ai prévu de passer la nuit dans un ryokan/minshuku, à Tsuwano, dans la préfecture de Shimane. Sur le chemin pour m’y rendre, je m’arrête visiter la ville de Yamaguchi.

Les différents lieux que je compte visiter sont dispersés, je commence par aller voir le sanctuaire Furukuma, carrément désert et moussu de partu.

Puis j’entame une longue marche vers le nord-est. De temps en temps j’entre-aperçois un peu de bleu dans le ciel, mais l’espoir de beau temps est régulièrement douché, littéralement. J’arrive au Joei-ji, temple zen, pas très fréquenté. On a accès en entrant, une fois déchaussé, à une salle comportant divers objets utilisés par le culte, et s’ouvrant sur un jardin minéral. 4 enfants gentiment turbulents s’amusent à courir en chaussette et à se cacher les uns des autres, rompant de manière amusante avec la solennité du lieu.

De l’autre coté, un jardin, le Sesshu, végétal cette fois, avec un étang. Très bel endroit, et le sentiment d’une expérience privilégiée de part le peu de monde.

Je passe devant le sanctuaire Gotoku de la préfecture de Yamaguchi. Les sanctuaires Gotoku sont consacrés aux personnes mortes pendant la guerre. Le lieu est là également désert, avec un énorme parking vide. Super endroit pour y installer un marché.

Mais le lieu le plus connu de Yamaguchi est sans conteste le Ruriko-ji, un temple bouddhiste avec une pagode malheureusement actuellement en réfaction. On ne peut rien voir des travaux, l’édifice est protégé par un sarcophage. Ca pourrait ressembler à une performance de David Coperfield dès années 80.

Le temple n’est pas grand mais regorge de statues et de coin de jardin avec quelques mises en scène assez fendardes, comme dans les deux photos ci-dessus avec le jeune moine kawaii et le vieux qui offre son miroir à la maigre créativité des photographes du dimanche qui rêvent de faire exploser leur clout sur Insta.

Il y a dans les hauteurs un cimetière compact ainsi qu’un chemin qui s’enfonce dans la forêt, mais que je ne l’ai pas parcouru longtemps par crainte de trop salir mes croquenots ou de glisser. Et puis ça monte encore, merde à la fin.

Un peu plus loin, se trouve un sanctuaire shintô, incroyable cette alternance, le Yamaguchi Daijingu. Il s’agit d’une version plus petite d’un sanctuaire que l’on trouve à Ise… que je n’avais pas pu visiter en 2019 car l’empereur et l’impératrice s’y rendais le même jour.. Le seigneur local, suite à une visite à Ise a fait construire des autels pour abriter les mêmes déités à Yamaguchi,

Je termine mon circuit de la ville dans le parc Kameyama, assis sur une butte. On y trouve l’Église Saint-François-Xavier, construite au siècle dernier pour commémorer les 400 ans de la visite au Japon du jésuite François-Xavier, venu faire un “j’irai dormir chez vous” de l’époque.

Au sous-sol de l’église il y a un petit musée intéressant sur l’arrivée du christianisme ici, centré sur François-Xavier. L’église a un look moderne de l’intérieur aussi, et de beaux orgues.

Dans le train pour Tsuwano j’observe une succession de montagnes recouvertes de denses forêts et de rizières en faisant un draft de ce billet, et en savourant par avance cette nuit en ryokan.

Iwakuni est une ville côtière de la baie d’Hiroshima, au sud de l’île de Miyajima. Au départ de Fukuoka, je prends un shinkansen jusqu’à Tokuyama, une ville industrielle dont la vue par la fenêtre ne donne pas envie de sortir son appareil photo, mais de tirer le rideau. Puis un train, pas rapide lui, de la ligne Gantoku m’amène jusqu’à la gare de Kawanishi (“l’ouest de la rivière”) à l’entrée d’Iwakuni.

La renommée de la cité tient principalement dans le Kintaikyô, un pont piétonnier fait de bois avec des arches arrondies. Je l’aperçois de loin en longeant la rivière. Le lit de la rivière est très large, l’eau n’occupe pas toute la largeur, ce qui permet de s’approcher de l’admirer le pont d’en bas. Et ça fait de la place pour garer sa voiture ou sa Bruno-mobile (et oui il y a même quelques camping-cars!).

L’autre côté du pont s’ouvre sur le parc Kikko. De taille modeste, il est constitué d’un enchevêtrement de canaux, bassins et jets d’eau. Et une gloriette. Le modeste château d’Iwakuni est visible, dépassant timidement des arbres en haut d’une colline. Il y a un téléphérique pour s’y rendre, ou 2.5km de sentier, mais je me contenterai de l’avoir vu de loin.

À l’ouest, le Tosenji, petit temple bouddhiste est délaissé du public. C’est l’heure de la sieste, seul un moine en pierre s’occupe de passer le râteau dans le jardin, fort bien d’ailleurs. Proche se trouve un cimetière consacré à au clan Kikkawa, famille d’un ancien seigneur local.

De l’autre côté du parc, un sanctuaire shintô dont le terrain manque sérieusement de paillage ou de gravillons. Il abrite une statue de Hozumi Tanaka. Tu sais pas c’est qui? Moi non plus mais je me suis renseigné. Déjà 2 indices quant à sa profession: il y a une partoche à côté de la statue, ainsi qu’une musique qui est jouée par un appareil proche. Et oui il était compositeur, il posait pas du lino. Il parait que son Magnum Opus, c’est ceci.

Je vais ensuite à une autre gare, celle Nishiiwakuni (“ouest d’Iwakuni”). Elle est toute petite, avec des bancs en bois à la surface patinés par le temps et pourvus de coussins tricotés avec des motifs qui siérait bien à messieurs Saladin, Lochet et Morel.

La ligne Gantoku fait partie de celles où il n’y plus de personnel dans la plupart des gares, et pas de borne automatique. On sort par l’avant et c’est le conducteur du train qui contrôle les billets à la descente, comme dans un bus ou un tram. On ne peut d’ailleurs payer qu’en liquide pour acheter son billet papier dans ces gares.

Mon objectif de la soirée, c’est d’aller reprendre le train à Hiroshima, et de profiter pour manger une Okonimiyaki. Mais entre ici et Hiroshima, il y a Miyajima. Je décide donc de faire un rapide passage sur cette île aussi magique que touristique. Le temps est couvert et brumeux depuis ce matin, je me dis que dans cette ambiance cela changera du beau temps que j’ai eu lors de mes 3 passages précédents.

La plupart des visiteurs sont en train de quitter l’île quand j’arrive, mouvement très amplifié quand un peu plus tard il se met à pleuvoir des cordes. La mer est très basse, pour la première fois je passer à pied de l’autre côté du torii.

Arrivé à Hiroshima à la nuit tombée, je repousse un peu ma réservation de train retour pour bien prendre le temps de manger. Et trouver des kit-kats locaux (saveur Momiji Manju!). La journée fut longue: 2 métros, 6 trains, 2 bateaux et 26000 pas. Et pour mon téléphone aussi où pour la première fois la batterie n’a pas fait la journée. Maintenant que le billet est écrit, il me reste encore la valise à boucler pour demain, et oyasumi!

teamLab est le nom d’un collectif multidisciplinaire mêlant art et technologies pour proposer des expériences nouvelles et immersives. Initialement créé à Tôkyô, et maintenant dans d’autres villes à travers le monde, leurs expositions sont numériques et interactives.

L’exposition de Fukuoka, qui existe depuis 2020 s’appelle teamLab Forest. Elle est composée de deux partie. La première est une sorte de safari virtuel au milieu d’une forêt recréée par affichage sur tous les murs et les sols. On perd initialement ses repères, immergé par le son et surtout des images stylisés de décors, et d’animaux qui s’y promènent.

Via une application mobile, ersatz de Pokemon Go, on peut cibler un animal en réalité augmentée et le capturer au moyen de flèches et de filets virtuels. Une fois capturé, on débloque une fiche explicative sur l’animal en question. Pas d’inquiétude Brigitte Anderson et Pamela Bardot, on ne tue pas les animaux (ils sont qui plus est déjà en voie d’extinction), les flèches n’ont pas de bout pointu, c’est un bout en forme de cœur (plus-petit-que-3), et avant de pouvoir capturer un autre animal il faut relâcher le précédent. Cela doit prendre du temps de compléter le bestiaire virtuel, il y a 59 espèces différentes. Très très déçu qu’il n’y ait pas de classement d’ailleurs. Je me rattraperai sur Sujimon.

La seconde partie de l’exposition est une succession d’expériencez dans des pièces aux sols et aux murs interactifs. Dans l’une d’elle, en frottant les murs, on peut faire apparaître des nuées de papillons. Dans une autre, une partie du sol est mouvant (surface type trampoline) et l’affichage de la flore tiens compte du relief sur notre passage. Dans une autre on marche sur des champignons colorés dont le choix de passage influe sur l’affichage tout autour. C’est vraiment très immersif et sacrément bien foutu techniquement.

La résolution de l’affichage sur les murs n’est pas folle, mais c’est très réussi. J’ai eu l’impression d’être plongé dans un univers poétique virtuel, similaire aux jeux vidéos du créateur Jenova Chen ou du studio Media Molecule.

L’expérience se déroulait dans un bâtiment collé au stade de baseball de l’équipe de la ville, pas loin de la tour de Fukuoka, perdue dans le brouillard et invisible malgré ses 234m. Ce n’est pas le bon jour pour admirer le paysage au loin. J’enquille alors 3 parcs de la ville.

Le parc Nishi, le plus petit, propose surtout d’érables et de pins. Avec l’humidité régnante j’y trouve de beaux verts, et quelques sakura isolés qui ont fleuris et attirent les promeneurs.

Ensuite vient le parc Ohori, où je me rappelle avoir souffert de la chaleur en été la première fois que je m’y suis rendu. Il y a un grand étang qu’enjambent des ponts.

Enfin, le parc Maizuri, le plus grand, avec de grands espaces de promenade et des terrains de sport. A partir de dans 3 jours y est organisé un festival pour admirer les cerisiers en fleur. Ici aussi quelques arbres isolés ont de l’avance.

Because la pluie, je file tôt ce matin en direction d’un musée proche, dans la ville de Dazaifu. Pendant la période Nara du Japon, au 8ème siècle, c’est à cet endroit là qu’était installé le siège du gouvernement pour Kyûshû.

Le musée est question est le musée national de Kyûshû, justement, qui porte sur l’histoire de l’île, mais sans s’y limiter. De nombreux artefacts et expositions sont dédiés au Japon entier, et à d’autres cultures, chinoise, coréenne voir parfois plus lointaines encore. Il y a par exemple une salle autour de la notion de “jeu” avec des exemples d’instruments de musiques thaï, indien, mongolien. Et on croise même des objets artisanaux venus d’Iran.

Beaucoup d’exemple d’haniwa, sculptures et autres objets en terre cuite. Une grande salle dédiée aux sabres japonais, et un truc que j’aime beaucoup: des explications sur le fonctionnement du musée lui-même: déroulement et limite des restaurations, condition de stockage, etc.

L’exposition permanente est vraiment gigantesque, de quoi occuper toute une journée, et cela est complété par une exposition “Tigres et Dragons” temporaire dédiée à Rotetsu, un peintre japonais qui a notamment fait des illustrations pour des temples. Y sont exposés d’immenses fusuma représentant souvent des animaux. Et pour contraster, un dessin de Rotetsu… sur un minuscule carré de 3cm de côté (heureusement avec une version zoomé numériquement)! Tonton Pierre aurait adoré.

Au sortir du musée, la pluie s’est temporairement arrêté, et je fais un tour au Dazaifu Tenmangu, un sanctuaire dédié à l’éducation et aux arts. Le bâtiment principal est en cours de travaux, mais a été aménagée un espace pour accueillir les événements, avec un toit végétal du plus bel effet. Il y a d’ailleurs une cérémonie cette après-midi. Et énormément de visiteurs.

Demain la pluie devrait être encore plus importante sur Fukuoka, mais j’ai réservé une place pour un événement abrité.