La nuitée dans un ryokan fut reposante et agréable. Dès mon arrivée la famille est accueillante, prévenante et discrète. Je dine le soir avec un florilège de la cuisine japonaise: riz, soupe, sashimis de poisson, praires farcies, soba froid, et surtout un nabe! C’est une sorte de pot au feu/fondu avec un bouillon où mijote divers ingrédients. Mijotaient des nouilles de kuzu, des champignons kinokos et légumes variés et des boulettes farcis de crevettes (je suppute). Je me couche tôt sur mon futon, après un bain délassant, typique japonais aussi, où on se lave avant de plonger propre dans un bain conservé chaud avec un couvercle pliant que l’on remet après son passage pour la personne suivante. Grande variété de plats également au petit-déjeuner. Je me rattraperai sur le café plus tard.

Quel plaisir au moment où je quitte l’auberge de découvrir un beau soleil. La gare est dans la rue adjacente, je laisse mon sac en consigne pour me balader léger.

Je commence par suivre une route qui serpente au dessus d’une colline pour atteindre un endroit dégagé d’où je peux admirer la petite ville.

J’entame ensuite une succession de temple, à commencer par le Kogenji. Grande statue et petit autel avec des représentations de hiboux.

Ensuite je grimpe un sentier escarpé longeant un cours d’eau qui dévale en petites cascades. Les pluies de ces derniers jours vont ruisseler encore longtemps. Le chemin mène à une petite église, la chapelle Ste Marie Otome Toge. Elle est toute petite, et fermée. Une statue immortalise la persécution des premiers chrétiens du Japon dans cette région. Assez saugrenu, il y a une cabine téléphonique à pièces à côté la chapelle.

Je passe rapidement devant un autre temple, le Entaiin, qui possède un très beau cerisier en fleur. Mais le gros morceau bouddhiste du jour, c’est le temple Yomeiji, original avec son toit en chaume! Devant l’autel, je vois des fléchages signifiant qu’il est possible de visiter. Je n’ai pas souvenir de temples où ce genre de chose est gratuit, mais il n’y a personne. Je me déchausse et enchaîne les couloirs et pièces ouvertes au public, toutes décorées, mais dans la simplicité. Une dame âgée arrive à pas feutrés, me vois et repars sans rien me dire. Je continue. Une salle fait office de mini-musée, qui contient différents objets relatifs au temple. Au fond, un jardin avec un étang. En repartant, je constate que la petite mamie est à un guichet, fermé quand je suis arrivé. Elle sourit quand je prends mon ticket pour me mettre en règle rétroactivement. Gentille, elle ne m’a pas mis de prune ou appelé SOS yakuzas pour qu’ils viennent casser les rotules de mes genoux dans un déferlement de violence pléonastique.

Dans un genre plus flamboyant, le Taikodani Inari jinja, est accessible par une route, ou en montant des escaliers sous des rangées de toriis, laissant joliment passer les rayons du soleil. On passe à proximité d’un building désaffecté qui doit attirer les fans d’urbex. Par contre les bâtiments du sanctuaire, au bout du long tunnel de toriis sont colorés et vivants, dominant la vallée et une partie de Tsuwano en son sein.

L’Ema (plaquette en bois où on inscrit un souhait) représentative du temple est ici souvent customisée avec des feutres de couleurs avant d’être accrochée.

Un peu plus loin, un peu plus haut se trouvait un château féodal maintenant détruit, mais dont il reste les fondations et murs de pierres. On peut les atteindre en télésiège, complété par une petite marche. La vue est magnifique, quel chance que le temps se soit amélioré!

Pour finir, une fois redescendu, je retourne au bourg en longeant la rivière, puis passe par la rue Tonomachi, ou subsiste d’anciennes maisons de Samurais. Il y a au bout de cette rue une église catholique en activité.

Je garderai un fameux souvenir de Tsuwano, visité dans de bonnes conditions. La ville est vraiment à l’écart du tourisme de masse. Et j’ai surtout croisés d’autres voyageurs solo. Il semble y avoir beaucoup de chemins de randonnées à proximité, peut-être une raison d’y revenir un jour.